главная>походы> ВЕЛОПОХОД ПО КАВКАЗУ. Б. ПИСЬМЕННЫЙ

ПОХОДЫ

ОТЧЕТ-РАССКАЗ О ВЕЛОСИПЕДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ ПО КАВКАЗУ

Борис Письменный, 1 - 11 мая 2001 года

Состав группы: Лапкин Игорь, Письменный Борис, Чупров Роман

Маршрут: Хаджох – Гузерипль – Даховская – т/б «Лаго-Наки» – Мезмай – Гуамка – Черниговская – на поезде в Шпалорез – Грачёвский пер. – р. Псезуапсе – Марьино – Лазаревское

Все участники были 2 года назад в велопоходе в соседнем районе Зап. Кавказа (ст. Северская - Архипо-Осиповка – Новороссийск), двое – несколько раз в походах по Крыму.

Целью похода было посещение интересных мест района, доступных в этот сезон для велосипеда, поэтому протяженность активной части маршрута составила всего 180 км. Вообще сведений о километраже участков приводится в отчете мало, т. к. большая часть проходила по дорогам, где расстояния легко вычисляются по карте.

Этот текст – скорее рассказ, чем отчёт, составлен Б. Письменным на основе его письма к Е. Чучину – энтузиасту этого района ещё с 80 гг., поэтому в тексте встречаются обращения во втором лице. Почти всегда пропускаются чисто географические детали, вроде описаний дорог, деревень, и т.д., поскольку адресат письма и так это всё знает не хуже автора. Обращается же внимание на что-то новое, чего в 80-90 гг. не было. При использовании его как отчёта читать нужно с картой, а также обязательно дополнять современными отчётами и описаниями.

Часть 1. Основная часть похода

Приехали поездом в Краснодар, автобусом в Майкоп, машиной в Хаджох (Каменномостский). Посмотрели Хаджохскую теснину, доехали до ручья Руфабго. Здесь 2 месяца назад построен пешеходный мост через Белую для прогулки вдоль ручья Руфабго с его очаровательными водопадами. Проход – 20 руб. Это место было и раньше хорошо известно, но посещали его мало из-за неудобной обходной дороги, зато теперь по тропе шла натуральная демонстрация (кстати, и было 1 мая). Пока ещё места здесь не очень загажены, но прогресс налицо. При отъезде поговорили с персоналом на мосту, и я посоветовал было поставить вдоль тропы несколько урн для мусора, а мне отвечают – уже поставили 5 штук, но их все тут же сперли.

Собрав велосипеды, доехали до Гузерипля, нашли наших друзей, выступавших на соревнованиях "Интерралли Белая". Гузерипль теперь не узнать. Раньше – заброшенная деревня, теперь – много новых домов, несколько бань, на турбазе висит лозунг «Гузерипль будет туристской столицей Адыгеи». Разбитую дорогу наконец асфальтируют. Представляешь, даже туалеты появились.

Посмотрели последний этап соревнований – на порогах Киши, доехали обратно до Даховской, повернули на дорогу в сторону Лаго-Наки. Эту дорогу все местные называют Лагонакской дорогой. Дело было уже к вечеру, в начале дороги идёт большой подъем, а воды на нем дальше взять негде. Только набрали пластиковые бутылки из Белой, как едет попутная "Газель".

«До Азишской пещеры подвезёте?» – спрашиваем. «Нет, – отвечают, – только до Серебряного ключа». «Хорошо, поехали». Едем, а сам думаю – что за Серебряный ключ, не помню такого названия.

Вот машина останавливается, мы выгружаемся возле левого ответвления дороги с указателем «Серебряный ключ».

«А что это здесь?» – спрашиваю. «А это Дерикочма построил себе турбазу» – мне отвечают.

«Ну, тогда передавайте ему привет, мы когда-то были знакомы». «Так заходите сами, тут 200 метров». Ладно, пошли.

На обширной поляне стоит несколько каменных домов, а кругом кипит стройка – делается 20-25 домиков для приезжих туристов. Подошедший парень сказал, что Дерикочма, к сожалению, утром уехал, а баня на сегодня расписана до 2 часов ночи. Стать лагерем можно вон там, возле родника (благодаря которому, наверное, и возникло название турбазы). Ну, мы, конечно, и стали в таком отличном месте. Когда поехали утром дальше, обнаружили неподалёку справа от дороги еще одну турбазу, но как она называется, не помню.

Дальше доехали до пещеры с названием «Нежная». Она небольшая, метров 100, очень симпатичная, проход с экскурсоводом.

Следующая пещера на велосипедном маршруте – Азишская. Здесь, конечно, совсем другие масштабы, а сочетание совершенно разных пещер, к тому же в один день, было замечательно.

Тут пошел дождь, поэтому заночевали в домике с печкой и дровами рядом с Азишской пещерой. День вообще был туманный, так что обычных красивых видов с Азиштау на долину Белой не было. Утром двинулись к Лаго-Наки, на турбазе оставили велосипеды, договорились насчёт бани, и пошли пешком к плато в сопровождении, так сказать, гида – слегка пьяного мужика с метеостанции лавинной службы. По дороге он показал поляну, где «Кубаньгазпром» будет строить еще одну турбазу, тоже с бугельным подъемником. Дальше дошли до поста, где егеря берут деньги с проходящих и заезжающих на плато под предлогом наличия заповедника. Поскольку мы их клиентами не были – дальше на плато не собирались, да и пришли вместе с местным, говорили с нами вполне откровенно.

Желанный заработок всех местных работников – водить туристов по плато. На территории заповедника давно пытаются обосноваться разные организации Краснодарского края, но договариваться с заповедником трудно, так как он контролируется ЮНЕСКО, которое никакие доводы не волнует. Однако поток туристов уже довольно заметный, идет он через уже существующие приюты, особенно приют «Фишт». Меня удивило, что приезжают даже иностранцы, которых не пугает слово «Кавказ».

Снега в этом году было очень мало, даже на плато он сейчас лежал только местами. Зимой много народу приезжает кататься на горных лыжах. Впрочем, на мой взгляд, существующие подъёмники находятся слишком близко к своими базам, где склоны короткие и слишком ещё залесённые. Так что горнолыжное освоение Лаго-Наки еще впереди. Всеобщая проблема – электричество, ведь по всей Лагонакской дороге нет ЛЭП, для освещения у всех стоят дизеля. Отопление – только дровами, их, слава Богу, хватает.

Когда мы вернулись на базу, здешнюю баню только начали топить. Однако попасть туда очень хотелось, поэтому решили остаться на ночь. Баня стоила 200 р., а за ночевку на базе с нас вначале пытались содрать по 150 руб. с чел. (без питания!). С ценой за баню мы согласились, а за ночевку – нет, говорим, больше 50 р. с человека ночевка стоить не должна. После бани, значит, мы уедем, нам скатиться отсюда до леса быстро, а палатка у нас есть. Тогда у директора базы обнаружился трехместный домик с печкой за 150 р. всего, где мы, конечно, и остались.

Утром погода улучшилась, быстро доехали до поворота на Мезмай (3,5 км после Азишской пещеры). Дорога длиной 12 км – грунтовая, с равномерным уклоном, к нашему счастью, уже слегка подсохшая. Ехать интересно, всё время лавируя между промоинами, лужами и камнями.

В Мезмае оставили велосипеды в сарае у встретившейся бабули. Она сказала, что из Мезмая в Нижегородскую сейчас сделали хорошую автодорогу, поэтому все пользуются ей, в том числе легковые машины. По старой дороге, где спустились мы, они почти не ездили.

Ущелье Курджипса выше Мезмая совсем другое, чем Гуамское, но тоже очень красиво (я был здесь 7 лет назад в пешем походе в августе 1994 г). Мы пошли по нему вверх, но уже метров через 300 уперлись в расщелину в скале, лезть через которую не стали. Существует обход поверху, либо снизу прямо по воде. Однако нам нужно было двигаться дальше, так что искать обход мы не стали.

До входа в Гуамское ущелье почти везде можно ехать по тропинке рядом с узкоколейкой, правда, много раз перетаскивая велосипед через рельсы вправо-влево. По ущелью шли пешком, здесь, по-моему, торопиться глупо. Наверное, ты помнишь, в середине ущелья был дом, построенный некогда для пикников районного начальства. В 94 г. он стоял заброшенный, с выбитыми стеклами. Сейчас к нему пристроено ещё 2 домика, при входе жарят шашлыки, в общем, натуральная харчевня «Три пескаря», даже достраивается кирпичный туалет. Жаль только что к воде уже не подойдешь, прежний спуск как раз и оказался загорожен этим кабаком.

Уже недалеко от Гуамки заметили в реке лежащий на боку вагон «кукушки». Как нам потом рассказали, упал он зимой этого года, два человека погибли.

Народу по ущелью гуляет полно, шастает дрезина с туристами, в Гуамке рядом со входом в ущелье что-то строят, по слухам – гостиницу, в общем, и сюда цивилизация дошла.

Из Гуамки грунтовая дорога идет в сторону р. Цице, а затем в Черниговскую на Пшехе. Приехав туда часов в 11 утра, узнали, что поезд в Шпалорез будет только вечером, в 8 ч. Ехать же туда на машине сложно, пройдет только Камаз или Урал, потому что придется много раз переезжать Пшеху. Пришлось целый день ждать кукушки. Пришла она без прицепного вагона, поэтому наши велосипеды пришлось привязывать к ней с двух боков, по соседству с мешками с комбикормом и какими-то железяками для трелёвщиков.

В Шпалорез приехали в 10.30. вечера, двое детишек лет 8-9 сказали, что туристы бывают здесь очень часто, последний раз – вчера, ночуют они обычно на школьном дворе, или прямо в школе, если сторож есть. Они же довели нас до школы, сторожа там не оказалось, а живет он, по их словам, далеко. Так что заночевали мы прямо во дворе. Палатка, к счастью, у нас была с большим и полностью закрывающимся тентом, под который удалось впихнуть 3 наших велосипеда, и даже сковать замком за рамы. Ночью кто-то с фонариком подходил к палатке, но стащить было нечего.

Часть 2. Грачевский перевал

Вообще-то я не предполагал идти через Грачёвский перевал, план был выходить с Пшехи через Кушинку на Пшиш или Гунайку (как нам сказали, на Гунайку дорога лучше). Поэтому никаких описаний перевала я с собой не взял. Но времени у нас оставалось достаточно, мы не особенно устали, погода вроде улучшилась, так что окончательно решили попробовать идти на Грачёвский, еще загорая в Черниговской в ожидании кукушки. Местные мужики сказали, что дорога «на Грачи» нормальная, ГАЗ-66 доезжает прямо до моря. Дорогу вдоль Псезуапсе я в общих чертах помнил (как потом оказалось, в слишком общих).

Итак, утром поехали от Шпалореза, хорошая лесовозная дорога вначале идет вдоль р. Тугупс, потом переходит её по мосту (точно по твоей карте) на левый по ходу берег. Затем в каком-то месте, где на карте показан ещё один переход через речку и начало подъёма к перевалу (на карте – пунктир), мы встретили местных лесорубов, которые сказали, что хотя такая дорога есть, но лучше, не переходя речку здесь, проехать по прежней дороге еще 3 - 4 км. В том месте, где эта основная дорога резко поворачивает налево, от неё отходит вправо другая дорога, круто поднимающаяся вверх. Сейчас в этом месте склад леса, т. е. кучи валяющихся бревен.

Так оно и было – и кучи бревен, и общий поворот дороги влево, и крутой подъем направо. Вообще всё движение по основной дороге довольно точно прослеживается по карте, совпадают даже переходы через ручьи – притоки Тугупса (я в основном использовал карты издания «Кот Ориент»). И только сам подъём на перевал не показан. Поэтому я посылаю тебе кусочек твоей карты, на котором нарисовал красным цветом наш путь подъёма к перевалу, правда, весьма схематично, без учета поворотов дороги. Совершенно точны здесь только точки начала и конца этого участка, а дорого сильно виляет по отрогу, по которому поднимается.

Отсюда, сойдя с хорошей лесовозной дороги, мы уже не ехали, а шли. Через 200-300 м после начала подъема дорога раздваивается, правая дорога очень сильно разбита, скорее всего, это более старая. Мы сделали по ней разведку, с велосипедами там вообще не пройти. Левая же дорога гораздо лучше, хотя в месте развилки она идет немного круче. По ней мы и пошли, толкая велосипеды.

Точка, в которой дорога выходит на водораздельный хребет, у меня самого вызывает сомнения, возможно, она слегка отличается от той, что я показал на карте, но в общем, это не так уж важно. В тот момент важным оказалось другое. Дорога, поднимаясь, идет в направлении, сильно отличающемся от того, которое кажется логичным направлением на перевал. Происходит это потому, что истинный хребет (водораздел) не виден до самого конца подъёма, так как заслонен отрогом между какими-то истоками Тугупса. Я это сам понял не сразу, хотя в этот момент была хорошая видимость. И только когда с правой стороны и сзади по ходу стало отлично видно Собор-скалу, можно было сориентироваться. После этого стало очевидно, что какие-то дорожки, отходящие от основной дороги вправо, уводят обратно в бассейн Тугупса. Но все равно, несмотря на хорошую видимость, смотреть на компас нужно было на каждом повороте дороги.

Весь подъём довольно крутой (для велосипедов, конечно), а особенно в конце, к тому же дорога стала более размытой. Здесь пришлось даже снять рюкзаки и затаскивать их отдельно от велосипедов. Конечно, если бы это был пеший поход, то все было бы гораздо легче.

В самом конце подъёма дорога входит в чисто пихтовый лес, довольно редкий в этих местах. И только здесь влево от дороги становятся видны распадки, обращенные на юг, т. е. в бассейн Хакуча. Но с дороги, конечно, отходить не нужно, тем более что вместо подъема пошёл плавный спуск, и можно было ехать. К сожалению, в этот момент я не посмотрел на счетчик велокомпьютера, но проехали, кажется, 1,5 – 2 км, как дорога вышла на большое открытое пространство, и сразу стали видны все атрибуты Грачёвского перевала – какая-то будка для газопровода, мачта ретранслятора, обвешанная солнечными батареями, и многочисленные памятники, в основном, в связи с боями в 1942-43 гг. Однако на одном из них написано, что здесь воевал А. Гайдар ещё в 1920 г. Сам перевал называют на этих памятниках также Хакучским, Тубинским, и даже как-то ещё.

Здесь по моему счетчику оказалось, что мы проехали ровно 15 км от школьного двора в Шпалорезе. Интересно, что где-то рядом с дорогой идет газопровод, но до самого перевала мы ни разу его трубы не встретили. В общем, хоть Грачёвский перевал вроде и несложен, и дорога через него идёт, но все равно он потребовал целого дня, хотя погода была хорошая, а дождик только один, совмещённый с нашим обедом. Самый напряженный участок – подъём перед перевалом, ведь велосипеды здесь не средство передвижения, а жутко неудобный груз. На перевале довольно сильно дуло, хотя в лесу ветра совсем не было.

Мы с тобой привыкли, что в здешних лесах ни чёрта кругом не видать даже на хребте, но Грачевский перевал – приятное исключение, так как леса прямо на нем нет,. По-моему, то, как показаны безлесные участки на карте, не совпадает с реальностью. Ну, у советских картографов были специфические задачи, это ясно.

Панорама с перевала открывается изумительная – весь район как на ладони. Одновременно видны Собор-скала и Сахарная голова на Пшехе, а за ними всё длинное Черногорье. Правее начинается Лаго-Наки, отлично видны Пшехо-Су и Фишт. А на юге – Аутль и Стагоки, они были наполовину закрыты облаками. И конечно, был виден хребтик, спускающийся к Псезуапсе со стороны Хуко, с которого мы когда-то (Боже мой, 18 лет назад!) смотрели на дорогу, идущую с Грачёвского перевала и ещё гадали – дорога это или нет. Дорога, конечно, дорога, длина её оказалась 5,5 км от перевала до стрелки Хакуча и Гости-кея (Пр. и Лев. Хакучи на твоей карте). Здесь мы и стали, как всегда, на терраске в 50 м после перехода второго ручья.

Стоянки в этом месте всегда означали конец основной части похода. Вот и мы в этот момент уже решили, что поход почти закончен, ведь дорога до Марьино – просто формальность, а там автобусы ходят в Лазаревское. Когда вечером сидели у костра, Рома сказал, что поход-то, в общем, был слабоват, в отличие от прошлого. В тот раз грязь так налипала на колеса, что велосипеды даже вести было трудно, не то что ехать. А в этом походе в основном асфальт под колёсами, и всего один перевал.

Но оказалось, что самое интересное было еще впереди.

Часть 3. Ловушка

Утром пошел дождь, так что решили подождать.

Стоя на берегу Гости-кея, пока брился, заметил краем глаза какое-то движение на воде. Оказалось – мышка, с виду – как полёвка, но серого цвета. Я раньше не знал, что мыши умеют плавать, а эта лихо рассекала воду, причем так быстро, что течение перегребала легко. Жаль, что не было видеокамеры.

В общем, пока дождь кончился, да мы пообедали и собрались, так выехали в 5 часов. Если помнишь, первые 1-1,5 км сильно разбиты, грязь даже летом, а сейчас и подавно. Потом ехать стало легче, к тому же объезжать лужи уже не нужно было, все равно мокрые были по… Ну, в общем, по самую раму.

Доехали мы в этот день до устья ручья – левого притока Псезупсе, где на картах обозначено «Разв. Широкое». Перед этим дорога уходит далеко вверх по этому ручью, а возвращаясь к Псезуапсе, 3 раза ручей пересекает. Броды были простые, не глубже, чем по колено, никаких развалин здесь нет, а почти сразу за устьем этого ручья есть подвесной мостик через Псезуапсе, очень сильно изношенный. Рядом с деревом, к которому он приделан, стоянка с кострищем. Тут мы и стали.

Участок, пройденный в этот день, запомнился прежде всего тем, что он полностью сожрал тормозные колодки на велосипедах, даже передние. Причиной было то, что грязь состояла из глины с какими-то очень острыми камешками, которые на только стесывали колодки, но ужасно царапали обода колес. В конце тормозить приходилось уже ногами в землю. А ведь два года назад в походе, где грязных дорог было гораздо больше, колодки сносились мало.

Вечером скромно отметили День Победы.

И вот, когда уже залегали в палатку спать, пошел дождь. Конечно, дождь в этих местах – дело обычное, но в этот раз он переходил временами в настоящий ливень и не прекращался до утра. Завтрак делали на газовой горелке под закрытым тентом, но вылезать наружу, конечно, иногда приходилось. Здесь мокрым было ВСЁ, на дороге текли ручьи – из одной лужи в другую. Тот приток, который мы вчера легко переходили трижды, превратился в нормальную сплавную речку. Никакие броды в нём не просматривались буквально из-за густого коричневого цвета воды.

В таком же виде прошел весь день. К вечеру у палатки неожиданно появился человек, как оказалось – местный пасечник Николай, который сказал, что завтра пойдет домой в Марьино. Для этого нужно перейти Псезуапсе по этому полусгнившему мостику, а дальше по правому берегу идет тропа, но на велосипедах по ней проехать нельзя (да и через мостик перетащить велосипеды очень проблематично). «А разве нет моста через Хаджуко?», – спрашиваю. Оказалось – нет, эту речку либо переходят вброд, либо перелазят по трубе газопровода, идущей на опорах метрах в 3-4 над водой. Но сейчас и вброд не перейти, и на трубу с велосипедом не полезешь. Еще пасечник сказал, что это территория относится к охотхозяйству, поэтому егеря ездят здесь на грузовиках на свой кордон, который немного выше по реке.

(Почему же мне казалось, что через Хаджуко есть мостик? Эх, склероз, склероз…)

От этих новостей нам стало совсем весело, ведь Хаджуко гораздо больше вчерашнего ручья. Как же выходить из этой ловушки? В суровых размышлениях и прошел вечер. Лежа в палатке, перебирали варианты, например, надуть имевшиеся 4 гермомешка и сделать плот. Или ещё – срубить жерди метров по 5, связать ими велосипеды, поставленные параллельно – два по краям, один в середине, и перейти Хаджуко вброд, держась за эту конструкцию. А дождь всё не прекращался, хотя стал слабее, и туман все также плыл по ущелью.

В итоге, отбросив всё нереальное, пришли к выводу – утром, независимо от погоды, идти налегке пешком через мостик в деревню, а там искать грузовик, который бы вывез велосипеды и остальные вещи. Даже если опоздаем по срокам возвращения в Москву, ничего страшного не будет (обратных билетов мы заранее не брали), просто предупредим телеграммой или по телефону. Мне всю ночь снились, как мы переправляемся по веревке, натянутой под трубой газопровода. Жаль, что не было с собой обвязок, а веревка (20 м) всего одна.

Рано утром в равномерный шум дождя вклинились какие-то голоса. Открываю тент, а там народу – толпа! Что такое? Оказывается, кроме нас, в этой ловушке оказались также две пешеходные группы из Москвы по 6 человек каждая, простоявшие вчера полдня и ночь в устье Хаджуко в ожидании спада воды. К утру вода спала, но совсем немного, о переправе думать не приходилось. Поэтому они вернулись назад к нашему мостику, по дороге договорились с Николаем, что он поведет их по тропе правого берега, и только что начали переправляться. У одной из групп, оказывается, взяты обратные билеты на сегодняшний вечер, так что других вариантов у них нет.

Это наш шанс, поняли мы, ведь идти компанией легче и безопаснее. Быстро решаем – я пойду с ними, буду искать машину, крайний срок возвращения (с машиной или без) – завтрашнее утро.

Переход через полуразрушенный мостик с рюкзаком – дело медленное. Когда переходил третий человек, и было видно, что у него очень тяжелый рюкзак, вдруг слышим крики – «Машина, машина!». Прямо снизу по реке к нам направляется трехосный «Урал». Когда он подъехал и остановился, к кабине с двух сторон одновременно подлетают люди. Торг здесь был сильно неуместен – согласились бы на всё. Шофер пообещал вернуться за нами через полчаса, выгрузив на кордоне егерей и ульи с пчелами.

В этой суете все забыли про парня, медленно ползущего над рекой по мостику, точнее, по тросам, которые от него остались. Слова Богу, он дошёл хорошо.

Вот так мы и выбрались. Машина ехала по дороге, которая идёт здесь прямо по дну долины, много раз переезжая протоки, заполненные сейчас водой, а обычно, наверное, сухие. Кроме того, дважды пришлось переехать и саму Псезуапсе, как раз в районе впадения Хаджуко. «Странное ощущение, – сказал один парень из пешей группы, – едешь на машине, и видишь, как удаляется берег». Высота, на которой был пол кузова, точно больше метра, но иногда и сюда заливала вода. Временами, чтобы выехать на берег очередной протоки, водитель включал передний мост. Расход реки, как мне кажется, был не меньше 25–30 кубов, валы 0,5 м, в общем, нормальная «двойка».

По дороге остановились у егерей на их базе «30 км». Пока все подсыхали вокруг газовой плиты и пили чай, машина съездила за Николаем и тремя ребятами, которые перешли реку первыми, а переходить обратно по кошмарному мостику, понятно, не захотели. В итоге нас довезли прямо до вокзала в Лазаревском, взяв по 100 руб. с человека.

Интересно, что когда я вернулся домой и рассказал об этом приключении жене, с которой мы проходили по той же дороге в августе 94 г., она вспомнила, что тогда мы дважды легко пешком переходили Псезуапсе, т. е. проходили там, где сейчас только «Урал» смог проехать.

В Лазаревском. в этот день вечером шло только два поезда, причем один через Украину, а другой был фирменный. Тут-то обнаружилось, что у меня в паспорте нет вкладыша о гражданстве, а взять загранпаспорт, увы, в голову не пришло, т. к. из Москвы ехали поездом, идущим через Воронеж. Так что нашей немногочисленной группе пришлось разделиться, ехал я один в дорогущем фирменном поезде, билеты были только верхние в купе. Первые полчаса дороги ушли на объяснения с упрямым проводником – старым армянином, который всё пытался отправить меня с велосипедом в багажный вагон. В итоге, конечно, как всегда всё влезло на боковую полку под потолком купе (у них это называется «ниша»). На требование «Зачехлить!» я ответил «Ну, само собой» и насквозь мокрым тентом прикрыл торчащее из ниши колесо. Тент отлично высох в дороге. Попутчики в купе, в отличие от проводника, оказались очень милыми людьми, ночью в Краснодаре к велосипеду в нише прибавилась здоровенная картина.

Кстати, вагон оказался новой конструкции, сделанный в Твери. Эта самая ниша у него не такая глубокая, как в обычных немецких вагонах, над верхней полкой отсутствует боковая металлическая полочка, на которую удобно положить и привязать руль велосипеда (или катамаранную раму – по ситуации). Нет крючков в потолке, которые тоже можно использовать для привязывания выступающих из ниши частей снаряжения. Зато есть металлические поручни, идущие по боковым стенкам вдоль верхних полок. Поэтому, если в купе везти более одного велосипеда, нужно между этими поручнями натянуть пару веревок и на них положить переднюю вилку с повернутым рулем. Педали, как обычно, лучше всего снять еще на перроне, а переднее колесо – в коридоре перед купе, но если проводник окажется таким же ослом, придется велосипед со снятым колесом вести по коридору, держа руль на весу. Я думаю, однако, что если бы я был не один, никаких проблем бы не возникло.

Часть 4. Выводы и рекомендации

Как я упоминал вначале, этот отчет возник из письма Евгению Чучину, написаном через месяц после похода. Поскольку теперь будет доступен всем желающим, то перед рекомендациями я добавлю некоторые объяснения.

Дело в том, что в этом районе мы с Евгением неоднократно бывали раньше, в основном с 83 по 91 гг. Поэтому сейчас я обращал внимание прежде всего на то, чего не видел здесь сам. Т.о., мой рассказ на 100% субъективен, это не строгий отчет, а просто рассказ о походе, причем рассказ человеку, который сам знает район и его особенности, как свои пять пальцев. Поэтому у того, кто попадёт сюда впервые, воспоминания наверняка будут другими, чем у меня сейчас. Например, я почти не описываю Гуамское ущелье, хотя понятно, что оно всегда является одной из основных точек в любом походе по этому району. Об этом сказочном месте можно написать, наверное, целую книгу, может краеведческую, может философскую.

Это же относится и к другим великолепным местам, по которым проходил наш поход. Так что прошу не обижаться на меня, если мой рассказ покажется неполным. К счастью, сейчас в Интернете появились прекрасные, подробные описания этого района. Говорят, даже полукилометровую карту Лаго-Наки должны издать. А раньше по каким слепым схемам нам приходилось ходить! Тогда лучшей картой была двухвёрстка 1916 г. с ятями и ерами, зато там хотя бы вранья не было. Ну ладно, это уж совсем лирическое отступление.

• начало страницы •

главная • история • статьи • документы • походы • лирика • песни • ccылки